воскресенье, 1 июля 2012 г.


Узнаем эстетику испанского костюма
Paco Rabanne – мастер трансформации
Тенденции мадридской мод
Кармен – покорительница мужских сердец
Готовимся к Фламенко
Подбираем иглы для швейной машины
Содержание:
  • Модная история
  • Вечная мода
  • Икона стиля: Paco Rabanne – мастер трансформации
  • Модные тренды : тенденции мадридской моды
  • Уроки Мастерства: снятие мерок
  • В помощь мастеру : иглы для шейных машин
  • Готовимся к фламенко
  • Мамины ручки
Модная история
В прошлом году в мире моды произошла сенсация - в первую десятку мировых центров моды попали сразу два испанских города Мадрид (девятая позиция) и Барселона (десятая позиция).
Истории известны периоды, когда Испания становилась серьезным игроком в современном многополюсном модном пространстве. Мир моды уже давно превратился в империю, за право называться столицей которой, спорят Париж, Лондон, Милан и множество других городов. Однако три-четыре века назад главным авторитетом в сфере моды во всей Европе была Испания. Могущество Испании на море и на суше было серьезным аргументом для распространения испанской моды на европейском континенте.
В далеких XVI-XVII веках на моду оказывали влияние многие исторические и общественные факторы. Среди них прежде всего  идеалы воинствующего рыцарства, прославлявшие силу, ловкость, доблесть, честь, особенно утвердившиеся в период арабского владычества в XIV-XV вв.; строгий этикет испанского королевского двора и суровый фанатичный аскетизм католической церкви. Именно эти факторы обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, которая, с одной стороны, утверждала типичное для Ренессанса подчеркивание природных форм и пропорций фигуры, с другой - требовала спрятать «грешную плоть», запретить обнажение тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями. В испанском костюме впервые в европейском костюме применяется каркас и исчезает длинная мужская одежда, оставаясь только в форменной, и тем самым окончательно утверждается разрыв между формами мужской и женской одежды.
В наше время испанцы, как, впрочем, и их предки, большие патриоты своей страны и охотно одеваются в то, что им предлагают модельеры-соотечественники. Тем более, что талантливых дизайнеров одежды и обуви на Пиренейском полуострове предостаточно, среди них — Armand Basi, Сusto Barcelona, Roberto Verino, Victorio & Lucchino, Jesus del Pozo, Antonio Garcia и множество других.
Самый именитый Модный Дом «Loewe» выпускает линию модной одежды, парфюмерию и шикарные аксессуары. Стиль этой марки характеризуется невероятной утонченностью и изысканностью. Традиции «Loewe» складывались очень давно, ведь компания «Loewe» была основана в 1846 году, как небольшая мастерская по пошиву изделий из кожи в Мадриде. Мастерскую открыл испанский предприниматель немецкого происхождения Enrique Roessberg Loewe. В 1905 году «Loewe» становится главным поставщиком королевского двора. Как это ни странно, сам Loewe вовсе не стремился выйти на международный уровень и не расширял производство. И только после его смерти об испанской марке «Loewe» узнали в других странах. Первый бутик за границей был открыт в 1963 году в Лондоне. В разное время коллекции «Loewe» создавали Карл Лагерфельд, Джорджио Армани, Нарцисо Родригес. В 2002 году команду дизайнеров «Loewe» в Мадриде возглавил молодой английский дизайнер Стюарт Виверс. В «Loewe» перед ним поставили амбициозную задачу - вернуть статус локомотива в европейской моде, которым она могла похвастаться в 1960-х годах, и он с ней блестяще справился.
Историю испанской моды невозможно представить без Кристобаля Баленсиага, этого философа от моды. Он родился в 1895 году в простой деревушке на севере Испании, в семье рыбака и швеи, но стал самым аристократичным дизайнером XX века. Cristobal Balenciaga (С.В.) был главным портным испанской знати, французского высшего света и американской элиты. В 23 года С.В. открыл свой первый дом моды в Сан-Себастьяне, затем перебрался в Мадрид. Довольно быстро он стал главным портным испанской знати. Во время Гражданской войны в Испании в 1937 году он уезжает в Лондон, а год спустя в Париж, где открывает Дом высокой моды. За непревзойденное мастерство и чувство формы, умение раскрыть возможности каждой ткани журналисты называли его «Кристобаль Великолепный». Его и до сих пор считают великим кутюрье XX века (умер в 1972 году в Испании).
Еще один Модный Дом «Armand Basi» был основан в 1948 году Джозефом и Армандом Баси в Барселоне. С 1998 года «Armand Basi» представляет свои коллекции в рамках Недели моды в Париже. Компания производит широкий спектр продукции: мужскую и женскую одежду, солнцезащитные очки, текстиль для дома, ювелирные изделия, парфюмерию, обувь и аксессуары. Постоянными клиентами марки являются Том Круз, Уилл Смит, Кэвин Спейси, Антонио Бандерас. В Европе открыты десятки бутиков этой компании.
Из молодых перспективных модельеров стоит назвать Konrad Muhr (творческий псевдоним Тони Моррала) и Alma Aquilar, именно ее платье выбрала Сельма Хайек для церемонии вручения кинопремии «Оскар». Много почитателей дизайнерского искусства у Antonio Garcia, Roberto Verino, Jesus del Pozo, Victorio& Lucchino. Итак, хотя испанская мода — не самый громкий феномен в категории от кутюр, но зато в массовом секторе испанцы вполне преуспели. Zara, Mango, Stradivarius, Bershka — марки недорогой, стильной, модной одежды, к которой Испания приучила всю Европу. 

Вечная мода
Вехи Кристобаля Баленсиаги
В Испании готовится к открытию музей одного из самых известных выходцев Страны Басков - кутюрье Кристобаля Баленсиаги. Музей будет расположен в Гетарии - родном городе модельера, сообщает Travel.ru.
После 10 лет всевозможных задержек и изменений проекта, музей нашел приют во дворце Берроета-Альдамар. Посетителей он начнет принимать нынешним летом.
Именно здесь Кристобаль Баленсиага сделал свои первые шаги в мир моды. В 12 лет он был отдан в подмастерья к портному (1907 год), а уже в 1919 году открыл свой первый дом моды в Сан-Себастьяне. В 1937 году в Париже он становится революционером мира моды. Клиентками его парижского салона были королева Испании Виктория, королева Бельгии Фабиола, герцогиня Виндзорская Елизавета, княгиня Монако Грейс.
Во времена Баленсиаги линии прет-а-порте еще не было, существовал только от-кутюр. Вероятно, поэтому великий модельер больше известен в кругу дизайнеров и менее - широкой публике, притом что 1940-50-е годы специалисты называют «эрой Баленсиаги».
Именно он ввел в женскую одежду квадратные плечи, в 1951 году создал одежду с открытой шеей и плечами, а десятилетие спустя - платье-мешок. Его авторству принадлежат и многие другие детали, которые широко используют современные дизайнеры - узкий прямой силуэт в форме буквы I, платья-бочки, пальто-каре, свободные жакеты с огромными капюшонами, платья-трапеции, шляпы-коробочки, «летящие» полупальто без пуговиц и воротника.
Кристобаль родился в 1895 году, в небольшом городке Гетариа на севере Испании. Его отец был рыбаком, а мать - швеей.
В 12-летнем возрасте был отдан в подмастерья портному.
В 1919 году открыл свой первый Дом моды Баленсиага в городе Сан-СебастьянИспания.
В 1920 году в Мадриде открывается второй Дом моды.
1930-е - переехал в Париж.
В 1937 году в Париже открывается Дом моды Баленсига, где он начинает творить революцию в мире моды.
В 1945 году он вводит в женскую одежду квадратные плечи, а в 1951-м создаёт одежду с открытыми шеей и плечами.
В 1960 году он придумывает платье-мешок, которое впоследствии копируется многими другими дизайнерами.
В этом же году, позднее, Баленсиага решает завершить карьеру и закрывает Дома моды в Париже, Сан Себастьяне, Мадриде.
Несмотря ни на что, Баленсиага продолжал влиять на радикальную моду 1960-х посредством своих учеников - Courreges и Ungaro.
Он умер в 1972 году в городке Хавеа в Испании.
История моды знает много великих имен, но никто не пользовался таким уважением коллег, как этот испанец, открывший своё первое ателье в Сан-Себастьяне в шестнадцать лет. В столице моды он обосновался несколько позже, но клиентками парижского салона Balenciaga могли стать лишь избранные - королева Испании, герцогиня Виндзорская, королева Бельгии, принцесса Монако. Дело не в снобизме, просто если делать что-то качественно, да ещё самому, — выйти в тираж не рискуешь. Линии pret-a-porter при жизни создателя Дома не было вовсе - только haute couture.
Вероятно, поэтому Баленсиага, оставаясь культовой фигурой для коллег, гораздо менее известен широкой публике. Между тем специалисты называют конец 40-х и 50-е годы «эрой Balenciaga». За это время он создал то, на чём и поныне стоит современный дизайн: узкий прямой силуэт в форме буквы I, платья-бочки, пальто-каре, свободные жакеты с огромными капюшонами, платья-трапеции, шляпы-коробочки, «летящие» полупальто без пуговиц и воротника… Это лишь 10 % образов, которые до сих пор эксплуатируют современные дизайнеры. В 1968 году Баленсиага решил отойти от дел, закрыл салон и уехал в Испанию. В марте 1972-го он умер.
Баленсиага был довольно скрытным человеком, за всю жизнь он дал всего несколько интервью. Его часто называли «дизайнером дизайнеров». Сама Коко Шанель однажды сказала, что Баленсиага — это единственный кутюрье, который способен самостоятельно моделировать, кроить, резать и шить. Он предпочитал работать с плотной, жёсткой тканью, которая придавала его творениям сходность со скульптурами. Баленсиага также известен его неподражаемыми сумками.
Почитателями его таланта были королева Испании Викториякоролева Бельгии Фабиолагерцогиня Виндзорская Елизаветакнягиня Монако Грейс - все они были признаны самыми хорошо одетыми женщинами в мире.
После смерти Balenciaga было несколько попыток возродить осиротевший Дом, но все они выглядели весьма бледно до 1997 года, когда ведущим дизайнером назначили 26-летнего Николя Гескьера. Не сказать, чтобы у молодого француза получалось всегда и полностью оправдывать ожидания тех, кто помнит, как обозначил Баленсиага должный уровень дизайнерского мастерства: «надо быть архитектором в эскизах, скульптором в форме, художником в цвете, музыкантом в гармонии и философом в чувстве меры».
Так или иначе, за те 9 лет, что Гескьер стоит у руля, Дом определённо задышал, о коллекциях заговорили, продажи пошли в гору, чему немало способствовало присоединение бренда к Gucci Group.
Талант Гескьера спортивен и подвижен настолько, что его поклонникам бывает сложно разобраться в калейдоскопе цветов и стилей. Однако Николя нельзя отказать в виртуозной способности шить из спортивных тканей изысканные туалеты. Он не скрывает того, что на наряды из парашютного шёлка, пластика, неопрена и нейлона его вдохновляют серфинг, дайвинг, бейсбол и горные лыжи. И никого это не смущает. Чему удивляться, если даже Великий Карл выпускает спортинвентарь под лого Chanel.
Сегодня Домом моды Баленсиага и всеми правами показа владеет зажиточник - Gucci Group. Кто-то скажет что к лучшему, кто-то скажет что дух утрачен, мы же говорим - Кристобаль Баленсиаги - вечность.


Икона Стиля
Paco Rabanne – мастер трансформации

Это экспериментатор и революционер, беспрецедентное явление в мире моды. Мастер, шагнувший за порог своего времени дальше всех. Изобретённые им новые формы, структуры и материалы оказали влияние на мировую моду. Философ, мистик и великий ремесленник одновременно, он на протяжении десятилетий поражает публику экстравагантностью и оригинальностью. Нет ничего удивительного в том, что этот человек стал объектом повышенного внимания: вся его долгая карьера - это череда бесконечных провокаций в мире моды.
Я воссоздаю свои воспоминания о прекрасных женщинах дру­гих цивилиза­ций» - так Пако Рабанн определил содержание своего творчества.
Пако Рабанн (настоящее имя - Франциско Рабанерро Кверро) не только беспрецедентное явление в ми­ре моды. Это мастер, оказавший влия­ние на многих молодых дизайнеров, в том числе и русских. Это выдающая­ся личность, философ и мистик, шо­кирующий не подготовленную к вос­приятию его мышления публику. Впрочем, шокировать, а не соблазнять всегда было его девизом. Эстетика это­го дизайнера, его мировоззрение, по­нимание смысла искусства поражают экстравагантностью. Нет ничего более не соответствующего высоким требо­ваниям «хорошего французского вку­са», воплощенного в традиционных портновских методах и материалах, чем модели Пако Рабанна (исключая лишь начальный этап творчества).
Тем не менее в 1990 г. ему присуж­дена высшая награла кутюрье - «Зо­лотой напёрсток» за самую изыскан­ную и оригинальную коллекцию сезона, технику кроя и работу с новы­ми материалами, коими являлись тон­чайшие металлические пластинки и нити, а также винил. Однако металл и пластик вместо текстиля, плоскогуб­цы и паяльная лампа вместо ножниц и ниток до этого знаменательного мо­мента служили мастеру уже три деся­тилетия. Структура и форма одежды, по словам Пако Рабанна, не могут оставаться незыблемыми, когда в жиз­ни происходят стремительные измене­ния. Отсюда своеобразие его методов. Он изобрел вязаный мех, алюминие­вый трикотаж и использовал в созда­нии фантастических женских образов лазерные диски.
Его неиссякаемая фантазия отме­чена множеством наград: «Золотой иг­лой», премией «Почести моды», при­суждённой Первым Международным фестивалем моды в 1985 г., испанским орденом Изабеллы, французским ор­деном Почётного легиона.
Родился дизайнер в 1934 г. в Испании, в Сан-Себастьяне (Страна Басков). Семья была довольно неординарной: религиозная бабушка, владевшая тайнами оккультизма, мать - атеистка, член социалисти­ческой партии и руководительница испанского отделения ательеБаленсиаги, отец - генерал республиканской армии. С приходом к власти Франко семья эмигрировала в Советский Союз, а через не­сколько лет переехала во Францию. Щедро наделённый талантом, почитающий красоту во всех проявлениях, Рабаин в 1952 г. поступил в Национальную школу изящных ис­кусств в Париже, где получил диплом архитектора. Но будущее своё связал с модой (влияние же архитек­туры видно в его работе с объёмами, в поисках ориги­нальных форм, конструктивных решений необычных моделей).
Ещё в студенческие годы, чтобы заработать, Рабанн проектировал сумки, туфли, пояса, укра­шения для коллекций французских модельеров.
Оригинальные идеи обратили на себя внимание. Это были его первые опыты в моде, искусству которой он учился в До­ме Баленсиагиу Юбера ле Живанши и восемь лет в ДомеКристиана Диора. Самостоятельное творчество дизайнера началось в 60-х гг. Тогда рождалось новое искусство - «оптическое», «кинетическое»; в архитектуру пришли со­временные материалы - пластик и металл. Всем этим и была вдохновлена показанная в феврале 1966 г. первая коллекция от-кутюр Рабанна под названи­ем «12 экспериментальных и негодных к носке моделей из современных материалов». Здесь он представил, в частности, маленькие шубки из цветных мехов, инкрустированных металличе­скими кольцами и пластинами.
Коллекция вызвала скандал. Но Париж, потрясённый последующими работами модельера - гибкими, пластичными кольчугами из металла, воздушными кружевами, соединяющими металл с тканью, всё-таки признал но­вого кутюрье. Фантастические идеи Рабанна органично вписались в эстетику революцион­ных 60-х гг. (Не только металлические, но и бу­мажные его платья одноразового использования имели грандиозный успех.) Изящные туалеты из пластика, алюминия в комбинации с кожей и страусовыми перьями появились на эстраде. Причудливые «доспехи» проникли и в кинематограф: знаменитости Голливуда: Франсуаза Арди, Джейн Фонда, Одри Хепберн снимались в костюмах Рабанна. В разные годы Урсула Дилере, Сильви Вартан, Патрисия Каас, Бриджит Бардо носили эти необычные платья. Сам кутюрье-слесарь, «металлург», как называла его Шанель, считает себя модельером 90-х гг.
Овальные вырезы и широкие декольте; панциревидные ми­ни из разноцветных цепей и металличес­ких кружев, украшенные жемчугом и переви­тые голографическими бумажными лентами; туники из набивных тканей, расшитые драгоценными камнями; шляпы-антенны; кожа, разрезанная па квадра­тики и скреплённая металлическими кольцами, — всё это составляющие его ярчайшего, уникального стиля.
В 1969 г. сенсацию вызвало появление духов «Calandre» для энергичных дам. Дизайн флакона обыгрывал автомо­бильную тему. Затем появилась серия духов для мужчин, среди которых «XS» («Эксцессы для мужчин»). Дерзкий и чувственный аромат стал бестселлером.
Линии прет-а-порте Рабанна (первая появилась в нача­ле 80-х гг.) демонстрировались на многочисленных между­народных выставках и вызывали не меньший восторг, не­жели его модели от-кутюр. На пяти континентах бутики и представительства работали на марку «Расо Rabanne».
Помимо этого Рабанн открывал культурные центры, издавал собственный журнал, его книги «Коней времени» (переведена на пять языков) и «Профессиональная карьера» поль­зовались огромной популярностью.
Однако в 1999 г. этот удивительный ху­дожник объявил о своём уходе из мира высокой моды и вообще покинул Париж.

Модные тренды

Главные тенденции мадридской моды

Недавно в Мадриде завершилась Неделя моды «Cibeles Madrid Fashion Week». Сорок пять дизайнерских домов представили на испанских подиумах свои коллекции для сезона осень-зима 2011-2012.
Новшеством 53-ей по счету Недели показ работ сорока стилистов моды категории «Молодые таланты», который состоялся в рамках этого мероприятия впервые.
Своими работами испанские дизайнеры обозначили основные тренды следующего сезона.
Главным цветом осенне-зимнего периода будет насыщенный, электрический синий.

Телесный, кремовый и бежевый цвета, ставшие хитами весенне-летних коллекций, по-прежнему остаются актуальны.

Также всегда в моде основы основ — неизменные чёрный и серый. Последний модные эксперты называют «новым чёрным». В этом году бренд Sara Coleman сделал ставку именно на серый, выполнив всю коллекцию только в этом цвете.

Roberto Torretta также использовал серый и чёрный цвета для своих моделей, эффектно обыграв их яркими красными деталями.

Красная цветовая гамма вообще была представлена на Испанской неделе моды широким спектром оттенков – от теплых коралловых и розовых до глубокого приглушенного бордо.

Еще один цветовой хит осенне-зимнего сезона – желтый. Фантастически нежное и элегантное сочетание песочного со сливочно-лимонным использовал в своей коллекции модный дом Martín Lamothe.

Более яркий оттенок желтого появился в эффектном обрамлении черного у Adolfo Dominguez.

В моде остаются разнообразные принты – анималистические, клетка, геометрические узоры. Черно-белые принты появились в коллекциях сразу нескольких дизайнеров.

Яркие принты теплой оранжево-коричневой гаммы представила марка Francis Montesinos, в чьей коллекции читались некоторые этнические и хиппи-мотивы.

Видимо, этникой вдохновился не только Francis Montesinos. Бренд женского белья Andrés Sardá порадовал публику провокационно яркими моделями в мексиканском стиле. В коллекции присутствовали образ и творчество легендарной Фриды Кало, а также непрозрачные намеки на религиозность и темпераментность мексиканцев.

Японская эстетика легла в основу коллекции Elisa Palomino. Шелк, струящиеся силуэты, тонкие узоры, веточки сакуры – все напоминает о загадочных гейшах.

Мода очень противоречива. На Cibeles Madrid Fashion Week это еще раз подтвердилось – дизайнеры обозначили два противоположных тренда. С одной стороны актуальным остается ретро-стиль — элегантная одежда, с отсылкой к прошлому.

С другой стороны, футурологический дизайн, напоминающий о космосе, также встречается у многих модельеров.

Самым популярным материалом следующего сезона обещает стать блестящий атлас.

Поскольку коллекции, представленные на прошедшей Неделе моды в Мадриде, все-таки осенне-зимние, не обошлось без кожи, замши и меха.



Мария Лепетюхина
Фото pasarelacibeles.hola.com


Комментариев нет:

Отправить комментарий