Показы, которые невозможно забыть: часть 1
Показы, нашедшие наибольший отклик у критиков за последние 5 лет.
Для интересующихся модой слово «показ» ассоциируется с сидящими на первом ряду Ниной Гарсия и Анной Дело Руссо, для блогеров – с фотографиями семенящих на него людей, а для самих дизайнеров – с головной болью и работой по двадцать пять часов в сутки.
Первостепенная задача модных показов за сто лет не изменилась: как ни странно, это до сих пор демонстрация одежды. Другое дело, что сейчас, когда происходит явная интеграция всех сфер искусства, показы являют собой прекрасный пример того, как музыка, театр, мода, а порой даже цирк и танец представляют собой единое целое. При демонстрации одежды каждый художественный элемент не может существовать без другого; музыка, как и видео на заднем плане – не дополнение, а составная часть.
Показы высокой моды, проходящие как и показы Ready-To-Wear два раза в год, редко оставляют простых обывателей апатичными. При ее создании задействованы совершенно другие ресурсы – больше денег, людей, возможностей. Ткани тоньше, полудрагоценных камней больше, а при желании всегда можно позвать в качестве музыкального фона не Лили Аллен, а основной состав симфонического оркестра Гран-Опера. Однако, несмотря на количество бриллиантов и золотых нитей, у критиков показы Ready-to-Wear вызывают ничуть не меньшие споры и слезы горечи или радости.
Victor&Rolf FW'05
Все показы Victor&Rolf – это всегда тщательно спланированное представление с использованием большого количества деталей, делающих его более зрелищным.
К моменту, когда Виктор Хорстинг и Рольф Снорен представили свою коллекцию осень-зима 2005-2006, за спинами у них уже был и знаменитый «черный показ», где на моделей наносили толстый слой грима, покрывающего тело второй кожей так, что на абсолютно черных лицах выделялись лишь большие голодные глаза; и показ, на котором главными аксессуарами к шикарному платью на Ракель Циммерман стали оленьи рожки.
Однако, именно коллекция осень-зима 2005-2006 стала для дизайнеров триумфальным источником хвалебных и лебезящих высказываний прессы.
В принципе, положительного отклика от критиков можно было ожидать уже после первого выхода Лили Коул – ее огненно-рыжие волосы очень уж смотрятся на фоне белой подушки, которая хоть и выглядит забавным театральным предметом, но ни в коем случае не представляет собой нелепейшую несуразицу.
Любимый способ бельгийского дуэта привлечь особое внимание к своему показу – позвать певицу, которая наиболее бы точно отображала настроение и суть коллекции. В 2005 году такой певицей стала нестареющая гей-икона Тори Эмос.
Ключевые вещи в коллекции, в основном, черные. Черному цвету вообще отведено особое место в палитре бельгийского дуэта. В их черном есть юмор. Его невозможно спутать с декаданским цветом Оливье Тейскенс или графичным Николаса Гескьера. Он один такой – «черный» от Victor&Rolf.
Но несмотря на обилие черного, «главное» платье в показе все же белое. Это платье-торт c надписью «I love you». Виктор Хорстинг и Рольф Снорен вообще большие любители надписей. И если через пару лет они категорично ответят миру «нет», то в 2005 году они признавались ему в любви.
Dior Couture FW'05
Шоу, устраиваемые Джоном Гальяно для показа высокой моды дома Dior, до сих пор вызывают множество споров. Обвинение, которое наиболее часто слышится из уст критиков в адрес Гальяно связаны с тем, что он якобы перевирает и выворачивает наизнанку наследие великого кутюрье. Но один из самых масштабных показов Dior Сouture, совпавший со столетним днем рождением создателя этого модного дома, даже у самых непоколебимых журналистов, вызвал положительные эмоции, которые после тридцатиминутного действия никто и не думал скрывать. Это театральное представление в 10 актов, где игра модели – одно из важнейших cоставляющих. Его цель – пройти всю историю модного дома, используя самые знаменитые и узнаваемые элементы одежды дома Dior.
Начинается он с того, что задрапированный черными кружевами, конный экипаж, высаживает женщину в шикарном платье, словно из начала 20-го века, с маленьким мальчиком у ворот полуразрушенного и покинутого сада. В нем есть место и пыльным статуям, и выброшенной люстре, и диким лилиям. Нетрудно догадаться, что женщина – мадам Диор, а мальчик – маленький Кристиан.
Первые три минуты модели выходят на подиум в платьях, представляющие собой видоизмененные наряды, которые делали в доме Dior в самом начале его существования.
После начинается история. Один из самых авторитетных критиков в мире моды, Сара Моер, разделила этот показ на отдельные части. Их очень легко определить по хлопкам зрителей, музыкальному сопровождению и, конечно, одежде.
Создание: модели притворяются манекенами, произведение искусства – недоделанными платьями, а браслеты – подушечками для иголок.
Директрисы: музой в данном случае вполне могла стать Дафна Гиннес или Круэла Девиль, что, в принципе, почти одно и то же.
New Look: современная интерпретация того, что прославило дом Dior.
Голливудские дивы: топовые модели 90-х под предводительством Линды Евангелисты притворяются актрисами Фабрики грез.
Клиентки: энергично вышагивающие девушки. На фоне – музыка из черно-белых комедий 30-ых годов.
Дебютантки: решимость в мимике и вызов во взгляде.
Танцовщицы Эдгара Дега: сочетание несочетаемого – любый прием Джона Гальяно. Визуальная составляющая из коренных жителей латиноамериканских народов и классический балет.
Катиринетки: катиринет – праздник белошвеек, во время которого девушки соревнуются в причудливости шляпок. Цвета этого праздника – желтый и зеленый.
Костюмированный бал: Лили Коул притворяется феей с головным убором в виде «парада планет», а Алек Век – принцессой тьмы.
Сhanel Couture FW'08.
Кутюрный показ Chanel осень-зима 2008-2009 проходил в одном из самых красивых зданиях Парижа – «Grand Palais». Пространство, которое было при этом задействовано, поражает и восхищает даже далеких от моды людей.
Дом Chanel уже почти век верен цветам, используемым при создании коллекций. Молочно-белый, бежево-невесомый, благородный черный и мягкий серый играют главную роль при создании одежды Chanel.
Посреди зала, где все происходило, возвышались металлические трубы, символизирующие часть огромного органа, находящегося словно под землей. Модели выходили к публике незаметно, словно из центра этого инструмента будущего.
Единственное, в чем обвиняют Карла Лагерфельда при создании кутюрной линии, так это в том, что она не отличаются от простой Ready-to-Wear при взгляде среднестатистического человека. Но на это замечание у самого знаменитого экстраверта от моды всегда готов ответ: «Истинная роскошь в доме Chanel не выставляется напоказ»
Сочетание графичных причесок моделей с классическим шиком Chanel в декорациях будущего – одна из важнейших причин того, что эта коллекция заслужила похвалу критиков.
Hussein Chalayan SS'07
По отношению к Хуссейну Чалаяну в речи журналистов почти всегда проскальзывают слова «футуристический», «магический» и «высокотехнологичный».
Однако апофеозом всего творчества дизайнера считается даже не его знаменитое видео с деревянной-юбкой креслом, а коллекция, которую он сделала в октябре 2006-го.
Показ начался с того, что по блестящему полу, напоминающему поверхность незнакомой нам планеты, из некого полупрозрачного квадратного шкафа с вертящимся на нем металлическом маятнике вышла модель Элиз Кромбез в нежном платье и в фетровой шляпой в форме яичной скорлупы.
Затем появлялся мальчик с пультом дистанционного управления. Он нажимал на кнопку и платья на моделях начинали трансформироваться.
После, критики говорили: «Эта коллекция показала нового Chalayan. Он лишился тоски и откровенной символики, зато все его методики за прошедшие десять лет экспериментов отточились до совершенства». «Всего лишь сочетание волшебства и науки, не более», – отшучивался дизайнер.
Alexander McQueen SS'07
Про коллекцию Александра МакКуина SS'10 узнали даже те, кто никогда не интересовался «модой». Именно она по итогам голосования оказалась в рейтинге пользователей Look At Me на первом месте. Ей не удалось избежать сравнений с морскими чудовищами, змеями, атлантами и насекомыми. Но показ Alexander McQueen SS'07 также заслужил не меньшее внимание.
До момента её создания, Александра МакКуина резало пополам: с одной стороны ему хотелось создавать одежду, которая была бы на грани моды и искусства, с другой – быть коммерчески-прибыльным. Как только он перестал беспокоиться о денежной составляющей, его коллекция обрела оглушительный успех.
Показ проходил в здании Cirque d'Hiver. Особый антураж создавала постановка света, гигантская пыльная люстра, деревяный пол и музыка живого оркестра.
Обращение к исторической теме не то, чтобы любимый прием дизайнера, но до этого времени определенно выверенный им. Но, тем не менее, стоит отметить, что именно этот показ доказал, что длиные широкие юбки и узкие корсеты могут выглядеть у МакКуина современно. Даже если у модели выбеленное лицо и прическа королевы Елизаветы.
Показы, нашедшие наибольший отклик у критиков за последние 5 лет.
Для интересующихся модой слово «показ» ассоциируется с сидящими на первом ряду Ниной Гарсия и Анной Дело Руссо, для блогеров – с фотографиями семенящих на него людей, а для самих дизайнеров – с головной болью и работой по двадцать пять часов в сутки.
Первостепенная задача модных показов за сто лет не изменилась: как ни странно, это до сих пор демонстрация одежды. Другое дело, что сейчас, когда происходит явная интеграция всех сфер искусства, показы являют собой прекрасный пример того, как музыка, театр, мода, а порой даже цирк и танец представляют собой единое целое. При демонстрации одежды каждый художественный элемент не может существовать без другого; музыка, как и видео на заднем плане – не дополнение, а составная часть.
Показы высокой моды, проходящие как и показы Ready-To-Wear два раза в год, редко оставляют простых обывателей апатичными. При ее создании задействованы совершенно другие ресурсы – больше денег, людей, возможностей. Ткани тоньше, полудрагоценных камней больше, а при желании всегда можно позвать в качестве музыкального фона не Лили Аллен, а основной состав симфонического оркестра Гран-Опера. Однако, несмотря на количество бриллиантов и золотых нитей, у критиков показы Ready-to-Wear вызывают ничуть не меньшие споры и слезы горечи или радости.
Victor&Rolf FW'05
Все показы Victor&Rolf – это всегда тщательно спланированное представление с использованием большого количества деталей, делающих его более зрелищным.
К моменту, когда Виктор Хорстинг и Рольф Снорен представили свою коллекцию осень-зима 2005-2006, за спинами у них уже был и знаменитый «черный показ», где на моделей наносили толстый слой грима, покрывающего тело второй кожей так, что на абсолютно черных лицах выделялись лишь большие голодные глаза; и показ, на котором главными аксессуарами к шикарному платью на Ракель Циммерман стали оленьи рожки.
Однако, именно коллекция осень-зима 2005-2006 стала для дизайнеров триумфальным источником хвалебных и лебезящих высказываний прессы.
В принципе, положительного отклика от критиков можно было ожидать уже после первого выхода Лили Коул – ее огненно-рыжие волосы очень уж смотрятся на фоне белой подушки, которая хоть и выглядит забавным театральным предметом, но ни в коем случае не представляет собой нелепейшую несуразицу.
Любимый способ бельгийского дуэта привлечь особое внимание к своему показу – позвать певицу, которая наиболее бы точно отображала настроение и суть коллекции. В 2005 году такой певицей стала нестареющая гей-икона Тори Эмос.
Ключевые вещи в коллекции, в основном, черные. Черному цвету вообще отведено особое место в палитре бельгийского дуэта. В их черном есть юмор. Его невозможно спутать с декаданским цветом Оливье Тейскенс или графичным Николаса Гескьера. Он один такой – «черный» от Victor&Rolf.
Но несмотря на обилие черного, «главное» платье в показе все же белое. Это платье-торт c надписью «I love you». Виктор Хорстинг и Рольф Снорен вообще большие любители надписей. И если через пару лет они категорично ответят миру «нет», то в 2005 году они признавались ему в любви.
Dior Couture FW'05
Шоу, устраиваемые Джоном Гальяно для показа высокой моды дома Dior, до сих пор вызывают множество споров. Обвинение, которое наиболее часто слышится из уст критиков в адрес Гальяно связаны с тем, что он якобы перевирает и выворачивает наизнанку наследие великого кутюрье. Но один из самых масштабных показов Dior Сouture, совпавший со столетним днем рождением создателя этого модного дома, даже у самых непоколебимых журналистов, вызвал положительные эмоции, которые после тридцатиминутного действия никто и не думал скрывать. Это театральное представление в 10 актов, где игра модели – одно из важнейших cоставляющих. Его цель – пройти всю историю модного дома, используя самые знаменитые и узнаваемые элементы одежды дома Dior.
Начинается он с того, что задрапированный черными кружевами, конный экипаж, высаживает женщину в шикарном платье, словно из начала 20-го века, с маленьким мальчиком у ворот полуразрушенного и покинутого сада. В нем есть место и пыльным статуям, и выброшенной люстре, и диким лилиям. Нетрудно догадаться, что женщина – мадам Диор, а мальчик – маленький Кристиан.
Первые три минуты модели выходят на подиум в платьях, представляющие собой видоизмененные наряды, которые делали в доме Dior в самом начале его существования.
После начинается история. Один из самых авторитетных критиков в мире моды, Сара Моер, разделила этот показ на отдельные части. Их очень легко определить по хлопкам зрителей, музыкальному сопровождению и, конечно, одежде.
Создание: модели притворяются манекенами, произведение искусства – недоделанными платьями, а браслеты – подушечками для иголок.
Директрисы: музой в данном случае вполне могла стать Дафна Гиннес или Круэла Девиль, что, в принципе, почти одно и то же.
New Look: современная интерпретация того, что прославило дом Dior.
Голливудские дивы: топовые модели 90-х под предводительством Линды Евангелисты притворяются актрисами Фабрики грез.
Клиентки: энергично вышагивающие девушки. На фоне – музыка из черно-белых комедий 30-ых годов.
Дебютантки: решимость в мимике и вызов во взгляде.
Танцовщицы Эдгара Дега: сочетание несочетаемого – любый прием Джона Гальяно. Визуальная составляющая из коренных жителей латиноамериканских народов и классический балет.
Катиринетки: катиринет – праздник белошвеек, во время которого девушки соревнуются в причудливости шляпок. Цвета этого праздника – желтый и зеленый.
Костюмированный бал: Лили Коул притворяется феей с головным убором в виде «парада планет», а Алек Век – принцессой тьмы.
Сhanel Couture FW'08.
Кутюрный показ Chanel осень-зима 2008-2009 проходил в одном из самых красивых зданиях Парижа – «Grand Palais». Пространство, которое было при этом задействовано, поражает и восхищает даже далеких от моды людей.
Дом Chanel уже почти век верен цветам, используемым при создании коллекций. Молочно-белый, бежево-невесомый, благородный черный и мягкий серый играют главную роль при создании одежды Chanel.
Посреди зала, где все происходило, возвышались металлические трубы, символизирующие часть огромного органа, находящегося словно под землей. Модели выходили к публике незаметно, словно из центра этого инструмента будущего.
Единственное, в чем обвиняют Карла Лагерфельда при создании кутюрной линии, так это в том, что она не отличаются от простой Ready-to-Wear при взгляде среднестатистического человека. Но на это замечание у самого знаменитого экстраверта от моды всегда готов ответ: «Истинная роскошь в доме Chanel не выставляется напоказ»
Сочетание графичных причесок моделей с классическим шиком Chanel в декорациях будущего – одна из важнейших причин того, что эта коллекция заслужила похвалу критиков.
Hussein Chalayan SS'07
По отношению к Хуссейну Чалаяну в речи журналистов почти всегда проскальзывают слова «футуристический», «магический» и «высокотехнологичный».
Однако апофеозом всего творчества дизайнера считается даже не его знаменитое видео с деревянной-юбкой креслом, а коллекция, которую он сделала в октябре 2006-го.
Показ начался с того, что по блестящему полу, напоминающему поверхность незнакомой нам планеты, из некого полупрозрачного квадратного шкафа с вертящимся на нем металлическом маятнике вышла модель Элиз Кромбез в нежном платье и в фетровой шляпой в форме яичной скорлупы.
Затем появлялся мальчик с пультом дистанционного управления. Он нажимал на кнопку и платья на моделях начинали трансформироваться.
После, критики говорили: «Эта коллекция показала нового Chalayan. Он лишился тоски и откровенной символики, зато все его методики за прошедшие десять лет экспериментов отточились до совершенства». «Всего лишь сочетание волшебства и науки, не более», – отшучивался дизайнер.
Alexander McQueen SS'07
Про коллекцию Александра МакКуина SS'10 узнали даже те, кто никогда не интересовался «модой». Именно она по итогам голосования оказалась в рейтинге пользователей Look At Me на первом месте. Ей не удалось избежать сравнений с морскими чудовищами, змеями, атлантами и насекомыми. Но показ Alexander McQueen SS'07 также заслужил не меньшее внимание.
До момента её создания, Александра МакКуина резало пополам: с одной стороны ему хотелось создавать одежду, которая была бы на грани моды и искусства, с другой – быть коммерчески-прибыльным. Как только он перестал беспокоиться о денежной составляющей, его коллекция обрела оглушительный успех.
Показ проходил в здании Cirque d'Hiver. Особый антураж создавала постановка света, гигантская пыльная люстра, деревяный пол и музыка живого оркестра.
Обращение к исторической теме не то, чтобы любимый прием дизайнера, но до этого времени определенно выверенный им. Но, тем не менее, стоит отметить, что именно этот показ доказал, что длиные широкие юбки и узкие корсеты могут выглядеть у МакКуина современно. Даже если у модели выбеленное лицо и прическа королевы Елизаветы.
Показы, которые невозможно забыть: часть 2
Показы, нашедшие наибольший отклик у критиков за последние пять лет.
Показы, которые невозможно забыть, не привязаны к какой-то цифре. Для кого-то их больше, чем десять, для кого-то меньше. Почти у каждого человека есть свой собственный список «наилучших» шоу. И для кого-то скромно-оформленный показ Сhloe в 2001 году может значить гораздо больше, чем буйство красок и форм на кутюрных показах Жана Поля Готье. Однако, с авторитетами не поспоришь, и когда Анна Пьяджи или Сюзи Менкес говорят «сногсшибательно», «умопомрачительно» или «невероятно-поставлено», это что-то да значит.
Эти же самые критики утверждают, что обычно грандиозные шоу связаны с громкими событиями в моде, как, например, уход арт-директора со своего поста. Стало понятно, что сделать из шаблонного показа театрализованное шоу «просто так», без какой-либо причины, могут позволить себе лишь немногие. Однако, не стоит преувеличивать или преуменьшать чьи-либо достижения. Лучше просто вернуться к обсуждению тех показов, которые произвели наибольшее впечатление на людей, кто имеет веское слово в модной индустрии:
Yves Saint Laurent Couture SS'02
Ив Сен-Лоран попрощался с миром моды как раз в тот момент, когда понял, что уже не способен справляться с должностью главного дизайнера собственного дома и, несмотря на многолетнюю дружбу и поддержку партнера Пьера Берже, в январе 2002 года устроил свой последний показ.
Официальное заявление о том, что кутюрье уходит, было сделано за две недели до шоу. Поэтому совершенно неудивительно, что показ, прошедший в парижском центре имени Жоржа Помпиду, собрал более двух тысяч гостей. Еще несколько тысяч могли наблюдать его во время прямой трансляции с экранов на улице.
Это шоу — история поэтапного создания самых известных (и самые копируемых) нарядов дизайнера, включая, конечно, его знаменитый «женский смокинг» и «платье с вырезом на спине».
Сафари:
Брючный костюм:
Геометрическое платье:
Поп арт:
Образы, навеяные картинами Дали, Матисса, Пикассо и Ван Гога:
Африка:
Возрождение сороковых:
Россия:
Испания:
Крестьянские мотивы:
Китай:
Цветы:
Золото:
Расшитые пиджаки:
Перья:
Черное вечернее платья:
Арлекино:
Платье со сложной драпировкой:
Свадебное платье:
Смокинг:
У каждого элемента, ставшего популярным благодаря Ив Сен-Лорану своя история: геометрическое платье было создано в 1966 году на фоне всеобщего помешательства четкими линиями, революционный смокинг для женщин появился тогда же; костюм в стиле «сафари» был продемонстрирован через два года и стал знаменит после съемки с Верушкой; африканские мотивы стали мелькать в коллекциях Yves Saint Laurent с 1969, а уже в 1971 году все знаменитые дивы считали за честь одеть его вечернее платье с «вырезом на спине» или платье, отливающее золотым блеском. Модельеру также удавалось использовать избитые мотивы, вроде национальных костюмов Китая и Испании, доводить их до ума и превращать их в произведение искусства.
По иронии судьбы это первое шоу кутюр, которое сделал Ив Сен-Лоран после своего ухода из Dior. Многие посчитали ажиотаж вокруг показа раздутым. Больше всего возмущался Кристиан Лакруа: «Cлишком много ложной благодарности. Все словно хоронят его живьем». Как мы знаем, его слова стали пророческими и через шесть лет дизайнера и правда не стало.
На YouTube доступна запись всего показа, разбитая на несколько частей:
Viktor&Rolf FW'07
Виктор Хорстинг и Рольф Снорен — мастера театральных эффектов. Их показы полны иронии, а порой и открытого сарказма. А правило «удивлять» работает в их случае, пожалуй, без исключения.
Шоу, которое они устроили для своего показа осень-зима 2007, вызвало массу положительных откликов. Их количество было даже больше, чем послеподушечной коллекции, которую голландский дуэт сделал за два года до этого. Все же подвешивание пятнадцатилетних тощеньких моделей на железных инсталляциях производит большое впечатление. Если посмотреть видео с этого показа, сделанное то ли с телефона, то ли с мыльницы, можно услышать возгласы: «Ее же тащит» и «Не могу на это смотреть».
Особенно затейливо смотрелись вещи, захваченными железными крючками. Завершающим штрихом к пальто с золотым напылением и платьям с длинным подолом cтали нелепые деревянные башмачки, сделанные словно для гномов из немецких сказок:
Свадебное платье для Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена всегда является квинтэссенцией всей коллекции. И на этот раз, несмотря на кроткое выражение лица модели, оно опять-таки выражает юмор.
Вообще, фактически, у этой коллекции было лишь одно главное вдохновение — народный голландский костюм. Однако, страх того, что у идущей модели сейчас сломается шея, заставил многих критиков попросту забыть об этом.
Посмотреть видео на YouTube:
Maison Martin Margiela SS'09
Вокруг юбилейного показа Maison Martin Margiela циркулировало огромное количество слухов. Кто-то говорил, что дизайнер уже уволился и нынешняя коллекция сделана не им, а кто-то — что cам мастер лично будет сидеть в зале. Этот слух считается традиционным, и уже не совсем понятно, кто его подогревает. От главного дизайнера-невидимки ожидали многого. Все же за ним двадцать лет беспрерывной работы и почти сорок коллекций.
Этот показ не стал «ретроспективой» в полном смысле этого слова. Несмотря на то, что в нем есть явные отсылы к старым коллекциям и использование элементов, вроде огромных плечей (которые можно увидеть в их коллекции аж в 1988 году), оно перенасыщено абсолютно новыми идеями.
Мартин Маржела доказал, что тоже умеет шутить, сокрытие лиц моделей на показе – намек на собственную непубличность. Лица девушек были либо замотаны в шелк, либо скрыты перевернутым париком. И даже непонятно, как при этом критик Сара Моер помечала на style.com, где кто.
И, тем не менее, концептуальная суровость показа под конец все же покорилась глупому праздничному настроению. И огромный праздничный торт буквально вышел под сопровождение помощников главного дизайнера. Вряд ли кто думал, что этот человек в столь знаменательный день покажет свое лицо. Однако, надежда всегда умирает последней.
Посмотреть видео на YouTube:
Marc Jacobs SS'06
В 2005 году Марк Джейкобс еще не был накачанным атлетом с кучей абсурдных татуировок. Это был скромный чуть полноватый додик в кедах и больших очках, который скорее мог бы сойти за библиотекаря, чем за одного из самых влиятельных дизайнеров современности. Его показ весны-лета 2006 покорял с самого начала: на площадку выскочила акробатка в блестящем костюме вслед за которой высыпала орава музыкантов, играющая на трубах нирвановскую «Smells Like Teen Spirit». Вакханалия, которой бы точно не обрадовался Курт Кобейн.
Этот раз стал уже пятым, когда Марк Джейкобс использует эту песню в своих показах.«Гимн подростковой тоски», - отвечал дизайнер, шаркая ногой, на вопросы по поводу музыкального сопровождения. «Мне так нравились эти крутые девчонки, которые курили в школьных туалетах. Это смешно звучит, но они навсегда останутся в моем сердце»
Кастинг моделей на этот показ был наиудачнейшим. Легко представить, что фирменный взгляд исподлобья Саши Пивоваровой может быть направлен на соседку по парте.
Но несмотря на образы, вдохновленные школьными годами, романтические девушки, похожие на городских нимф, похоже, также занимали и мысли, и сердце американского дизайнера:
Cерия вечерних нарядов посвящена либо выпускному, либо корпоративному празнику:
Alexander McQueen SS'04
Благодаря своим умопомрачительным показам, Александр МакКвин уже давно прослыл «фокусником» от моды. И не смотря, на то, что абсолютно каждая его постановка уже успела обрасти легендами и домыслами, было бы большим недоразумением не упомянуть его показ весны-лета 2004.
Он прошел в парижском танцполе девятнадцатого века Salle Wagram и потребовал для суперзанятых моделей две недели интенсивных тренировок под руководством хореографа Майкла Кларка. Наравне с ними в шоу, которое правильнее было бы назвать «танцевальным марафоном в поддержку выпуска новой коллекции», приняли участие и профессиональные балерины.
Карен Эльсон, Мария Карла Босконо, Джемма Уорд, Анук Лепер, Лили Коул и Эрин Уоссон, выделывающие немыслимые пируэты, заставили критиков говорить о показе как о «новом слове в демонстрации одежды» и «разрушение каких-либо правил режиссуры».
Смена настроений в показе была наглядно продемонстрирована с помощью одежды:
А пламенные заламывания рук и трагические пляски под конец помогли войти этому показу в учебники по постановке.
Завершающим штрихом стало заранее продуманное падение посреди зала одинокой танцовщицы. Она была в роскошном платье, расшитом серебряными нитками. Настоящая драма одного человека.
Аплодисменты по окончании показа предназначались скорее даже не МакКвину, а постановщику танцев и девушкам, которые отыграли этот спектакль на отлично.
Посмотреть видео на YouTube:
Комментариев нет:
Отправить комментарий