Узнаем эстетику испанского костюма
Paco Rabanne – мастер трансформации
Тенденции мадридской мод
Кармен – покорительница мужских сердец
Готовимся к Фламенко
Подбираем иглы для швейной машины
Содержание:
- Модная история
- Вечная мода
- Икона стиля: Paco Rabanne – мастер трансформации
- Модные тренды : тенденции мадридской моды
- Уроки Мастерства: снятие мерок
- В помощь мастеру : иглы для шейных машин
- Готовимся к фламенко
- Мамины ручки
Модная история
В прошлом году в мире моды произошла сенсация - в первую десятку мировых центров моды попали сразу два испанских города Мадрид (девятая позиция) и Барселона (десятая позиция).
Истории известны периоды, когда Испания становилась серьезным игроком в современном многополюсном модном пространстве. Мир моды уже давно превратился в империю, за право называться столицей которой, спорят Париж, Лондон, Милан и множество других городов. Однако три-четыре века назад главным авторитетом в сфере моды во всей Европе была Испания. Могущество Испании на море и на суше было серьезным аргументом для распространения испанской моды на европейском континенте.
В далеких XVI-XVII веках на моду оказывали влияние многие исторические и общественные факторы. Среди них прежде всего идеалы воинствующего рыцарства, прославлявшие силу, ловкость, доблесть, честь, особенно утвердившиеся в период арабского владычества в XIV-XV вв.; строгий этикет испанского королевского двора и суровый фанатичный аскетизм католической церкви. Именно эти факторы обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, которая, с одной стороны, утверждала типичное для Ренессанса подчеркивание природных форм и пропорций фигуры, с другой - требовала спрятать «грешную плоть», запретить обнажение тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями. В испанском костюме впервые в европейском костюме применяется каркас и исчезает длинная мужская одежда, оставаясь только в форменной, и тем самым окончательно утверждается разрыв между формами мужской и женской одежды.
В наше время испанцы, как, впрочем, и их предки, большие патриоты своей страны и охотно одеваются в то, что им предлагают модельеры-соотечественники. Тем более, что талантливых дизайнеров одежды и обуви на Пиренейском полуострове предостаточно, среди них — Armand Basi, Сusto Barcelona, Roberto Verino, Victorio & Lucchino, Jesus del Pozo, Antonio Garcia и множество других.
В наше время испанцы, как, впрочем, и их предки, большие патриоты своей страны и охотно одеваются в то, что им предлагают модельеры-соотечественники. Тем более, что талантливых дизайнеров одежды и обуви на Пиренейском полуострове предостаточно, среди них — Armand Basi, Сusto Barcelona, Roberto Verino, Victorio & Lucchino, Jesus del Pozo, Antonio Garcia и множество других.
Самый именитый Модный Дом «Loewe» выпускает линию модной одежды, парфюмерию и шикарные аксессуары. Стиль этой марки характеризуется невероятной утонченностью и изысканностью. Традиции «Loewe» складывались очень давно, ведь компания «Loewe» была основана в 1846 году, как небольшая мастерская по пошиву изделий из кожи в Мадриде. Мастерскую открыл испанский предприниматель немецкого происхождения Enrique Roessberg Loewe. В 1905 году «Loewe» становится главным поставщиком королевского двора. Как это ни странно, сам Loewe вовсе не стремился выйти на международный уровень и не расширял производство. И только после его смерти об испанской марке «Loewe» узнали в других странах. Первый бутик за границей был открыт в 1963 году в Лондоне. В разное время коллекции «Loewe» создавали Карл Лагерфельд, Джорджио Армани, Нарцисо Родригес. В 2002 году команду дизайнеров «Loewe» в Мадриде возглавил молодой английский дизайнер Стюарт Виверс. В «Loewe» перед ним поставили амбициозную задачу - вернуть статус локомотива в европейской моде, которым она могла похвастаться в 1960-х годах, и он с ней блестяще справился.
Историю испанской моды невозможно представить без Кристобаля Баленсиага, этого философа от моды. Он родился в 1895 году в простой деревушке на севере Испании, в семье рыбака и швеи, но стал самым аристократичным дизайнером XX века. Cristobal Balenciaga (С.В.) был главным портным испанской знати, французского высшего света и американской элиты. В 23 года С.В. открыл свой первый дом моды в Сан-Себастьяне, затем перебрался в Мадрид. Довольно быстро он стал главным портным испанской знати. Во время Гражданской войны в Испании в 1937 году он уезжает в Лондон, а год спустя в Париж, где открывает Дом высокой моды. За непревзойденное мастерство и чувство формы, умение раскрыть возможности каждой ткани журналисты называли его «Кристобаль Великолепный». Его и до сих пор считают великим кутюрье XX века (умер в 1972 году в Испании).
Историю испанской моды невозможно представить без Кристобаля Баленсиага, этого философа от моды. Он родился в 1895 году в простой деревушке на севере Испании, в семье рыбака и швеи, но стал самым аристократичным дизайнером XX века. Cristobal Balenciaga (С.В.) был главным портным испанской знати, французского высшего света и американской элиты. В 23 года С.В. открыл свой первый дом моды в Сан-Себастьяне, затем перебрался в Мадрид. Довольно быстро он стал главным портным испанской знати. Во время Гражданской войны в Испании в 1937 году он уезжает в Лондон, а год спустя в Париж, где открывает Дом высокой моды. За непревзойденное мастерство и чувство формы, умение раскрыть возможности каждой ткани журналисты называли его «Кристобаль Великолепный». Его и до сих пор считают великим кутюрье XX века (умер в 1972 году в Испании).
Еще один Модный Дом «Armand Basi» был основан в 1948 году Джозефом и Армандом Баси в Барселоне. С 1998 года «Armand Basi» представляет свои коллекции в рамках Недели моды в Париже. Компания производит широкий спектр продукции: мужскую и женскую одежду, солнцезащитные очки, текстиль для дома, ювелирные изделия, парфюмерию, обувь и аксессуары. Постоянными клиентами марки являются Том Круз, Уилл Смит, Кэвин Спейси, Антонио Бандерас. В Европе открыты десятки бутиков этой компании.
Из молодых перспективных модельеров стоит назвать Konrad Muhr (творческий псевдоним Тони Моррала) и Alma Aquilar, именно ее платье выбрала Сельма Хайек для церемонии вручения кинопремии «Оскар». Много почитателей дизайнерского искусства у Antonio Garcia, Roberto Verino, Jesus del Pozo, Victorio& Lucchino. Итак, хотя испанская мода — не самый громкий феномен в категории от кутюр, но зато в массовом секторе испанцы вполне преуспели. Zara, Mango, Stradivarius, Bershka — марки недорогой, стильной, модной одежды, к которой Испания приучила всю Европу.
Вечная мода
Вехи Кристобаля Баленсиаги
В Испании готовится к открытию музей одного из самых известных выходцев Страны Басков - кутюрье Кристобаля Баленсиаги. Музей будет расположен в Гетарии - родном городе модельера, сообщает Travel.ru.
После 10 лет всевозможных задержек и изменений проекта, музей нашел приют во дворце Берроета-Альдамар. Посетителей он начнет принимать нынешним летом.
Именно здесь Кристобаль Баленсиага сделал свои первые шаги в мир моды. В 12 лет он был отдан в подмастерья к портному (1907 год), а уже в 1919 году открыл свой первый дом моды в Сан-Себастьяне. В 1937 году в Париже он становится революционером мира моды. Клиентками его парижского салона были королева Испании Виктория, королева Бельгии Фабиола, герцогиня Виндзорская Елизавета, княгиня Монако Грейс.
Во времена Баленсиаги линии прет-а-порте еще не было, существовал только от-кутюр. Вероятно, поэтому великий модельер больше известен в кругу дизайнеров и менее - широкой публике, притом что 1940-50-е годы специалисты называют «эрой Баленсиаги».
Именно он ввел в женскую одежду квадратные плечи, в 1951 году создал одежду с открытой шеей и плечами, а десятилетие спустя - платье-мешок. Его авторству принадлежат и многие другие детали, которые широко используют современные дизайнеры - узкий прямой силуэт в форме буквы I, платья-бочки, пальто-каре, свободные жакеты с огромными капюшонами, платья-трапеции, шляпы-коробочки, «летящие» полупальто без пуговиц и воротника.
Кристобаль родился в 1895 году, в небольшом городке Гетариа на севере Испании. Его отец был рыбаком, а мать - швеей.
В 12-летнем возрасте был отдан в подмастерья портному.
В 1937 году в Париже открывается Дом моды Баленсига, где он начинает творить революцию в мире моды.
В 1945 году он вводит в женскую одежду квадратные плечи, а в 1951-м создаёт одежду с открытыми шеей и плечами.
В 1960 году он придумывает платье-мешок, которое впоследствии копируется многими другими дизайнерами.
В этом же году, позднее, Баленсиага решает завершить карьеру и закрывает Дома моды в Париже, Сан Себастьяне, Мадриде.
Несмотря ни на что, Баленсиага продолжал влиять на радикальную моду 1960-х посредством своих учеников - Courreges и Ungaro.
История моды знает много великих имен, но никто не пользовался таким уважением коллег, как этот испанец, открывший своё первое ателье в Сан-Себастьяне в шестнадцать лет. В столице моды он обосновался несколько позже, но клиентками парижского салона Balenciaga могли стать лишь избранные - королева Испании, герцогиня Виндзорская, королева Бельгии, принцесса Монако. Дело не в снобизме, просто если делать что-то качественно, да ещё самому, — выйти в тираж не рискуешь. Линии pret-a-porter при жизни создателя Дома не было вовсе - только haute couture.
Вероятно, поэтому Баленсиага, оставаясь культовой фигурой для коллег, гораздо менее известен широкой публике. Между тем специалисты называют конец 40-х и 50-е годы «эрой Balenciaga». За это время он создал то, на чём и поныне стоит современный дизайн: узкий прямой силуэт в форме буквы I, платья-бочки, пальто-каре, свободные жакеты с огромными капюшонами, платья-трапеции, шляпы-коробочки, «летящие» полупальто без пуговиц и воротника… Это лишь 10 % образов, которые до сих пор эксплуатируют современные дизайнеры. В 1968 году Баленсиага решил отойти от дел, закрыл салон и уехал в Испанию. В марте 1972-го он умер.
Баленсиага был довольно скрытным человеком, за всю жизнь он дал всего несколько интервью. Его часто называли «дизайнером дизайнеров». Сама Коко Шанель однажды сказала, что Баленсиага — это единственный кутюрье, который способен самостоятельно моделировать, кроить, резать и шить. Он предпочитал работать с плотной, жёсткой тканью, которая придавала его творениям сходность со скульптурами. Баленсиага также известен его неподражаемыми сумками.
Почитателями его таланта были королева Испании Виктория, королева Бельгии Фабиола, герцогиня Виндзорская Елизавета, княгиня Монако Грейс - все они были признаны самыми хорошо одетыми женщинами в мире.
После смерти Balenciaga было несколько попыток возродить осиротевший Дом, но все они выглядели весьма бледно до 1997 года, когда ведущим дизайнером назначили 26-летнего Николя Гескьера. Не сказать, чтобы у молодого француза получалось всегда и полностью оправдывать ожидания тех, кто помнит, как обозначил Баленсиага должный уровень дизайнерского мастерства: «надо быть архитектором в эскизах, скульптором в форме, художником в цвете, музыкантом в гармонии и философом в чувстве меры».
Так или иначе, за те 9 лет, что Гескьер стоит у руля, Дом определённо задышал, о коллекциях заговорили, продажи пошли в гору, чему немало способствовало присоединение бренда к Gucci Group.
Талант Гескьера спортивен и подвижен настолько, что его поклонникам бывает сложно разобраться в калейдоскопе цветов и стилей. Однако Николя нельзя отказать в виртуозной способности шить из спортивных тканей изысканные туалеты. Он не скрывает того, что на наряды из парашютного шёлка, пластика, неопрена и нейлона его вдохновляют серфинг, дайвинг, бейсбол и горные лыжи. И никого это не смущает. Чему удивляться, если даже Великий Карл выпускает спортинвентарь под лого Chanel.
Сегодня Домом моды Баленсиага и всеми правами показа владеет зажиточник - Gucci Group. Кто-то скажет что к лучшему, кто-то скажет что дух утрачен, мы же говорим - Кристобаль Баленсиаги - вечность.
Икона Стиля
Paco Rabanne – мастер трансформации
Это экспериментатор и революционер, беспрецедентное явление в мире моды. Мастер, шагнувший за порог своего времени дальше всех. Изобретённые им новые формы, структуры и материалы оказали влияние на мировую моду. Философ, мистик и великий ремесленник одновременно, он на протяжении десятилетий поражает публику экстравагантностью и оригинальностью. Нет ничего удивительного в том, что этот человек стал объектом повышенного внимания: вся его долгая карьера - это череда бесконечных провокаций в мире моды.
Я воссоздаю свои воспоминания о прекрасных женщинах других цивилизаций» - так Пако Рабанн определил содержание своего творчества.
Пако Рабанн (настоящее имя - Франциско Рабанерро Кверро) не только беспрецедентное явление в мире моды. Это мастер, оказавший влияние на многих молодых дизайнеров, в том числе и русских. Это выдающаяся личность, философ и мистик, шокирующий не подготовленную к восприятию его мышления публику. Впрочем, шокировать, а не соблазнять всегда было его девизом. Эстетика этого дизайнера, его мировоззрение, понимание смысла искусства поражают экстравагантностью. Нет ничего более не соответствующего высоким требованиям «хорошего французского вкуса», воплощенного в традиционных портновских методах и материалах, чем модели Пако Рабанна (исключая лишь начальный этап творчества).
Тем не менее в 1990 г. ему присуждена высшая награла кутюрье - «Золотой напёрсток» за самую изысканную и оригинальную коллекцию сезона, технику кроя и работу с новыми материалами, коими являлись тончайшие металлические пластинки и нити, а также винил. Однако металл и пластик вместо текстиля, плоскогубцы и паяльная лампа вместо ножниц и ниток до этого знаменательного момента служили мастеру уже три десятилетия. Структура и форма одежды, по словам Пако Рабанна, не могут оставаться незыблемыми, когда в жизни происходят стремительные изменения. Отсюда своеобразие его методов. Он изобрел вязаный мех, алюминиевый трикотаж и использовал в создании фантастических женских образов лазерные диски.
Его неиссякаемая фантазия отмечена множеством наград: «Золотой иглой», премией «Почести моды», присуждённой Первым Международным фестивалем моды в 1985 г., испанским орденом Изабеллы, французским орденом Почётного легиона.
Родился дизайнер в 1934 г. в Испании, в Сан-Себастьяне (Страна Басков). Семья была довольно неординарной: религиозная бабушка, владевшая тайнами оккультизма, мать - атеистка, член социалистической партии и руководительница испанского отделения ательеБаленсиаги, отец - генерал республиканской армии. С приходом к власти Франко семья эмигрировала в Советский Союз, а через несколько лет переехала во Францию. Щедро наделённый талантом, почитающий красоту во всех проявлениях, Рабаин в 1952 г. поступил в Национальную школу изящных искусств в Париже, где получил диплом архитектора. Но будущее своё связал с модой (влияние же архитектуры видно в его работе с объёмами, в поисках оригинальных форм, конструктивных решений необычных моделей).
Ещё в студенческие годы, чтобы заработать, Рабанн проектировал сумки, туфли, пояса, украшения для коллекций французских модельеров.
Оригинальные идеи обратили на себя внимание. Это были его первые опыты в моде, искусству которой он учился в Доме Баленсиаги, у Юбера ле Живанши и восемь лет в ДомеКристиана Диора. Самостоятельное творчество дизайнера началось в 60-х гг. Тогда рождалось новое искусство - «оптическое», «кинетическое»; в архитектуру пришли современные материалы - пластик и металл. Всем этим и была вдохновлена показанная в феврале 1966 г. первая коллекция от-кутюр Рабанна под названием «12 экспериментальных и негодных к носке моделей из современных материалов». Здесь он представил, в частности, маленькие шубки из цветных мехов, инкрустированных металлическими кольцами и пластинами.
Коллекция вызвала скандал. Но Париж, потрясённый последующими работами модельера - гибкими, пластичными кольчугами из металла, воздушными кружевами, соединяющими металл с тканью, всё-таки признал нового кутюрье. Фантастические идеи Рабанна органично вписались в эстетику революционных 60-х гг. (Не только металлические, но и бумажные его платья одноразового использования имели грандиозный успех.) Изящные туалеты из пластика, алюминия в комбинации с кожей и страусовыми перьями появились на эстраде. Причудливые «доспехи» проникли и в кинематограф: знаменитости Голливуда: Франсуаза Арди, Джейн Фонда, Одри Хепберн снимались в костюмах Рабанна. В разные годы Урсула Дилере, Сильви Вартан, Патрисия Каас, Бриджит Бардо носили эти необычные платья. Сам кутюрье-слесарь, «металлург», как называла его Шанель, считает себя модельером 90-х гг.
Овальные вырезы и широкие декольте; панциревидные мини из разноцветных цепей и металлических кружев, украшенные жемчугом и перевитые голографическими бумажными лентами; туники из набивных тканей, расшитые драгоценными камнями; шляпы-антенны; кожа, разрезанная па квадратики и скреплённая металлическими кольцами, — всё это составляющие его ярчайшего, уникального стиля.
В 1969 г. сенсацию вызвало появление духов «Calandre» для энергичных дам. Дизайн флакона обыгрывал автомобильную тему. Затем появилась серия духов для мужчин, среди которых «XS» («Эксцессы для мужчин»). Дерзкий и чувственный аромат стал бестселлером.
Линии прет-а-порте Рабанна (первая появилась в начале 80-х гг.) демонстрировались на многочисленных международных выставках и вызывали не меньший восторг, нежели его модели от-кутюр. На пяти континентах бутики и представительства работали на марку «Расо Rabanne».
Помимо этого Рабанн открывал культурные центры, издавал собственный журнал, его книги «Коней времени» (переведена на пять языков) и «Профессиональная карьера» пользовались огромной популярностью.
Однако в 1999 г. этот удивительный художник объявил о своём уходе из мира высокой моды и вообще покинул Париж.
Модные тренды
Главные тенденции мадридской моды
Недавно в Мадриде завершилась Неделя моды «Cibeles Madrid Fashion Week». Сорок пять дизайнерских домов представили на испанских подиумах свои коллекции для сезона осень-зима 2011-2012.
Новшеством 53-ей по счету Недели показ работ сорока стилистов моды категории «Молодые таланты», который состоялся в рамках этого мероприятия впервые.
Своими работами испанские дизайнеры обозначили основные тренды следующего сезона.
Главным цветом осенне-зимнего периода будет насыщенный, электрический синий.
Телесный, кремовый и бежевый цвета, ставшие хитами весенне-летних коллекций, по-прежнему остаются актуальны.
Также всегда в моде основы основ — неизменные чёрный и серый. Последний модные эксперты называют «новым чёрным». В этом году бренд Sara Coleman сделал ставку именно на серый, выполнив всю коллекцию только в этом цвете.
Roberto Torretta также использовал серый и чёрный цвета для своих моделей, эффектно обыграв их яркими красными деталями.
Красная цветовая гамма вообще была представлена на Испанской неделе моды широким спектром оттенков – от теплых коралловых и розовых до глубокого приглушенного бордо.
Еще один цветовой хит осенне-зимнего сезона – желтый. Фантастически нежное и элегантное сочетание песочного со сливочно-лимонным использовал в своей коллекции модный дом Martín Lamothe.
Более яркий оттенок желтого появился в эффектном обрамлении черного у Adolfo Dominguez.
В моде остаются разнообразные принты – анималистические, клетка, геометрические узоры. Черно-белые принты появились в коллекциях сразу нескольких дизайнеров.
Яркие принты теплой оранжево-коричневой гаммы представила марка Francis Montesinos, в чьей коллекции читались некоторые этнические и хиппи-мотивы.
Видимо, этникой вдохновился не только Francis Montesinos. Бренд женского белья Andrés Sardá порадовал публику провокационно яркими моделями в мексиканском стиле. В коллекции присутствовали образ и творчество легендарной Фриды Кало, а также непрозрачные намеки на религиозность и темпераментность мексиканцев.
Японская эстетика легла в основу коллекции Elisa Palomino. Шелк, струящиеся силуэты, тонкие узоры, веточки сакуры – все напоминает о загадочных гейшах.
Мода очень противоречива. На Cibeles Madrid Fashion Week это еще раз подтвердилось – дизайнеры обозначили два противоположных тренда. С одной стороны актуальным остается ретро-стиль — элегантная одежда, с отсылкой к прошлому.
С другой стороны, футурологический дизайн, напоминающий о космосе, также встречается у многих модельеров.
Самым популярным материалом следующего сезона обещает стать блестящий атлас.
Поскольку коллекции, представленные на прошедшей Неделе моды в Мадриде, все-таки осенне-зимние, не обошлось без кожи, замши и меха.
Мария Лепетюхина
Фото pasarelacibeles.hola.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий