ПОДБОР ЛЕКАЛ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПОДБОР ЛЕКАЛ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Рабочий комплект лекал содержит лекала основных и мелких фасонных деталей без припусков на швы, а также техническое описание модели. Лекала и техническое описание оформляются в соответствии с требованиями действующей нормативно-техничес­кой документации [25, 26].

Для удобства пользования аналогично лицевой стороне офор­мляют оборотную сторону лекал, т.е. наносят все конструктивные линии, направление долевой нити, линии сгибов, приводят фор­мулы для расчета участков конструкции.

Согласно измерениям фигуры заказчика, из комплекта лекал требуемого силуэта и покроя выбирают лекала нужного размера. Размер лекал определяют для мужских изделий — по обхвату гру­ди третьему и обхвату талии, для женских — по обхвату груди третьему и обхвату бедер, для поясных изделий — по обхвату бе­дер. Если обхват груди третий у женщин увеличен только вслед­ствие большого размера грудных желез, а другие измерения (Ш_с, Ш_т, Ш_п, О_п и др.) не соответствуют данному обхвату груди, реко­мендуется использовать лекала меньшего размера.

Анализ особенностей телосложения проводят по соответствую­щим отметкам в паспорте заказа, а также путем сравнения величин отдельных измерений и соотношений измерений заказчика и ти­повой фигуры: (С_г2 - С_г1), (Ш_с - Ш_г), (Д_тп2 - Д_тс2) или (Д_тс2 - Д_ш2). Указанные соотношения характеризуют осанку фигуры. Предвари­тельное выявление всех особенностей телосложения способствует точному определению участков, правильному решению конструк­ции для индивидуальной фигуры при намелке деталей на ткани, уменьшению затрат времени на примерку изделия.

Проведя анализ измерений фигуры заказчика и выявив от­клонения конкретной фигуры от типовой, необходимо внести изменения в детали по сравнению с деталями базовой конст­рукции. Изменения в детали базовой конструкции вносят двумя способами: способом перемещения и в особо сложных слу­чаях, при изготовлении одежды на фигуры с большими от­клонениями в телосложении от типовой, — способом надре­зания лекал.

Способ перемещения предусматривает намелку детали по лека­лу, перемещенному предварительно относительно начального по­ложения в требуемом направлении и на необходимую величину.

Для корректировки конструкции по способу надрезания из бумаги изготавливают второй экземпляр лекал, надрезают их наопределенных участках и заводят края разреза друг на друга — в случае сокращения или разводят — при увеличении детали на не­обходимую величину.

РАСКРОЙ ИЗДЕЛИЙ ПО ЛЕКАЛАМ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

РАСКРОЙ ИЗДЕЛИЙ ПО ЛЕКАЛАМ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Годами складывался метод работы закройщиков, заключаю­щийся в освоении техники построения чертежа определенного покроя и силуэта по какой-либо системе кроя и построении кон­струкции изделия непосредственно на ткани. Считалось высшим классом специалиста умение виртуозно построить приближеннуюконструкцию на ткани, уточнить ее на примерке, обеспечив хо­рошую посадку на фигуре, и полностью воспроизвести модные элементы фасона — отделочные рельефы, строчки или модное оформление мелких деталей, таких как лацканы, накладные или прорезные карманы, концы воротников, т.е. плоские детали из­делия, форму которых закройщики находили в журналах мод. Та­ким образом обеспечивалось разнообразие изделий. Молодые спе­циалисты учились этому искусству у старшего поколения.

Новая мода — это прежде всего новая форма изделия, выра­женная через конструкцию. Конструкция и мода не отделимы друг от друга. Приход новой моды всегда сопровождается изменением характера движения конструктивных и декоративных линий и пропорций. Если непоняты закономерности в изменении моды, невозможно создать модную форму изделия. Механическое же пе­ренесение модного фасона на старую конструкцию ведет к иска­жению, к неграмотному воспроизведению моды.

Необходимым условием обеспечения высокого уровня моде­лирования и конструирования одежды на предприятиях, изготов­ляющих одежду на заказ, позволяющим ускорить и облегчить про­цесс внедрения моды, сократить затраты времени на поиск фор­мы изделия, является максимальное использование разработок моделирующих организаций. К ним относят лекала базовых и уни­версальных конструкций ведущих силуэтных форм, разработан­ных для типовых фигур, перспективные базовые конструкции, модельные конструкции остро модных изделий .

При изготовлении изделий по индивидуальным заказам насе­ления широкое распространение получил один из прогрессивных методов работы закройщиков — раскрой изделий для заказчика по специально разработанным лекалам базовых конструкций одеж­ды ведущих силуэтных форм. Этот метод способствует сокраще­нию затрат времени на раскрой, экономии расхода ткани и обеспечивает получение модных форм и правильной посадки изделия на фигуре.

Лекала базовых и перспективных конструкций, разрабатывае­мые моделирующими организациями, должны охватывать все предлагаемые модой силуэтные формы и покрои модного ассор­тимента одежды.

Принцип использования таких лекал заключается в правиль­ном подборе исходных лекал, а затем корректировании исходной конструкции, разработанной для типовой фигуры, в соответствии с индивидуальными особенностями телосложения заказчика.

ПОДГОТОВКА РУКАВА К НАКОЛКЕ

Подготавливают кусок макетной ткани в виде прямоугольника, размерыкоторого соответствуют длине рукава + 4 см на подгиб и ширине рукава + 2 см + + припуск на швы. Складывают отмеренный кусок макетной ткани пополам по длине так, чтобы нить основы проходила по линии сгиба сверху. Отклады­вают высоту оката + 2 см на подгиб, и от мерки высоты оката скатывают срезы ткани по всей длине рукава.

Рукав надевают на ватную руку.

Порядок наколки втачного рукава.

1-я булавка: загибают 2 см и прикалывают точку линии сгиба рукава к кон­цу плечевого среза (рис. 6.10). При этом необходимо следить за расположением нитей основы, которая должна располагаться вертикально, и за нитями утка, которые должны всегда сохранять горизонтальное положение.

2-я булавка прикалывает рукав спереди на конце мерки ширины груди.

3-я булавка прикалывает рукав сзади на конце мерки ширины спины.

1-я, 2-я и 3-я булавки — самые главные в наколке, так как они формируют правильную посадку рукава.

Далее закалывают булавки по окату рукава, припосаживая ткань и распре­деляя по пройме посадку верхней части рукава. Излишки ткани нужно обре­зать. Затем закрепляют рукав внизу у бокового шва лифа и производят наколку низа рукава без посадки.

После этого оформляют низ рукава, предварительно определив его длину. Низ длинного прямого рукава уточняют при согнутой в локте руке, нижний срез рукава должен находиться под углом 90° к кисти руки. Низ прямого рукава длиной 3/4 или 7/8 оформляют при опущенной вниз руке, при этом линия низа рукава должна быть горизонтальной.

Длинный рукав на манжете или со сборками завязывают веревочкой у запя­стья, распределяют сборки, проверяют свободу движения при согнутом поло­жении руки и отмечают линию низа булавками или мелом. Затем рукав снима­ют с манекена, вынимают булавки и уточняют положение всех линий на раз­ложенном на столе рукаве.

рукав вздернут в окате  — необходимо увеличить окат вверх или углубить окат рукава под проймой;

в результате наколки образовались поперечные заломы в окате рукава  — это говорит о том, что узок окат рукава и его необходимо рас­ширить;

на пройме образовались сборки и заломы  — пройма излишневырезана по линии ширины груди и внизу, у бокового шва. Это исправить трудно.

Можно только перекроить пройму, если позволяет ширина полочки.

На рукаве образовались вертикальные заломы — это говорит об излишней свободе рукава по ширине, необходимо рукав сделать более узким.

Пройма «наползает» на рукав — необходимо еще немного увеличить пройму.

Прямой одношовный рукав служит основой для дальнейшей разработки дру­гих форм рукавов: равномерно расширенного книзу; со сборками по окату или на манжете; узкого с вертикальной или горизонтальной локтевой вытачкой; «фонарик»; «окорок»; сложные формы с защипами, складками, драпировками.

На основе прямого одношовного втачного рукава можно построить двух-шовный рукав. Для этого одношовный рукав складывают по линиям перекатов, которые получаются при смётанных боковых швах рукава по всей длине. Намечают линии переднего и локтевого перекатов. Затем от линии пере­днего переката по горизонталям, по линии низа и под проймой влево откла­дывают по 4 см и получают точки а и б. По линии локтя влево от линии пере­днего переката откладывают 5—6 см и получают точку в. показан заштрихованный треугольник абв.

От линии локтевого переката рукава по горизонтали вдоль линии локтя и под проймой вправо откладывают по 4 см и получают точкиг я д. По линии низа рукава от локтевого переката вправо откладывают 4 см + то число сантиметров, которое необходимо для сужения рукава у запястья, и получают точку е.

Можно еще больше сузить рукав, делая уже верхнюю половинку рукава от локтя к нижнему срезу рукава.

Верхнюю и нижнюю половинки рукава  выкраивают из ткани,сметывают и надевают на манекен для проверки и корректировки.

Прием «параллельного разведения». Наколку основы рукава можно использо­вать для создания рукавов более сложных форм.

Для равномерного увеличения объема рукава, для формирования складок, сборок, защипов применяется «параллельное разведение» составных деталей основы. В этом случае объем увеличивается вверху по окату рукава и внизу.

На переведенной на бумагу основе ру­кава намечают места расположения скла­док и определяют степень увеличения объема. Затем по намеченным параллель­ным линиям бумажную основу разрезают и получившиеся ее фрагменты раздвига­ют в стороны от средней линии парал­лельно на столько, сколько нужно. По­том снова переводят увеличенную основу на ткань, выкраивают ее и делают при­мерку на манекен  Таким же об­разом путем «параллельного разведения» можно моделировать лиф со складками или сборками, юбки в складку, брюки широкие или со складками и т.д.

Прием «конического разведения». Для моделирования расширенного тольковверху или внизу рукава, для создания сборок вверху или внизу применяется прием «конического разведения» состав­ных частей основы рукава. Так же, как при «параллельном разведении», на пе­реведенной на бумагу основе рукава на­мечают линии фалд. Затем по этим ли­ниям производятся разрезы, не доходя­щие 3—4 см до конца. Радиально разво­дятся части рукава в стороны от средней линии на нужный объем . По­том увеличенная таким образом основа рукава переводится на макетную ткань и делается примерка на манекене.

Точно таким же образом, используя прием «конического разведения», мож­но моделировать: рукав «окорок»; расширенный книзу лиф или лиф, расши­ренный только в верхней части (например, для сборок ); юбку-клеш; юбку со сборками у пояса, но суженную книзу (типа «бочонок») и т.д.

НАКОЛКА СПИНКИ ПРИЛЕГАЮЩЕГО ЛИФА

6.6. НАКОЛКА СПИНКИ ПРИЛЕГАЮЩЕГО ЛИФА

Берут кусок макетной ткани, соответствующий размеру 1/2 спинки лифа + + 2 см на свободное облегание + припуски на швы и подгибку низа, и начи­нают наколку.

1-я булавка закалывается на середине спины у седьмого шейного позвонка. При этом вверх от 1-й булавки оставляется запас ткани в 7—10 см, чтобы ткани хватило на наколку плечевого среза

2-я булавка закалывается на пересечении линии ло­паток и середины спинки.

3-я булавка закалывается на пересечении линии та­лии и середины спинки.

4-я булавка закалывается на пересечении линии бед­ра и середины спинки.

5-я булавка закалывается на пересечении линии ос­нования шеи с серединой плеча.

 

6-я булавка закалывается на линии выступающих то­чек лопаток между серединой спинки и боковой лини­ей. При этом необходимо следить, чтобы горизонталь­ная уточная нить совпадала с линией лопаток, а также не допускать перекоса нити утка. На плече образуется излишек ткани, который создает раствор маленькой вытачки на выступающих частях лопатки. Эту вытачку формируют так, чтобы она выходила из передней на­грудной вытачки, была бы ее продолжением. Ее, так же как и все вытачки, закалывают в трех местах: у основа­ния вытачки, в середине, фиксируя раствор, и на ее конце. Причем необходимо следить за правильным на­правлением вытачки: чтобы она не была расположена под тупым углом к сере­дине спины.

7-я, 8-я и 9-я булавки закалываются для образования вытачки на лопатку.Излишек ткани срезается.

10-я булавка закалывается на конце линии плеча, при этом оставляется запас ткани в 1—2 см на скалывание плечевого шва.

11-я булавка закалывается на пресечении линии бедра и линии серединыбокового шва, причем строго соблюдается горизонтальность нити утка. Еслиуточная линия будет отклоняться от горизонтали, то трудно будет соблюсти приталенность по линии бока: или будет излишек ткани на талии, или боко­вой шов будет слишком натянут.

12-я булавка закалывается на пересечении линии талии и линии бокового шва. Для этого надо провести рукой сверху вниз от 6-й булавки до 11-й и заколоть булавкой точку пересечения линии середины бока с линией талии. Для лучшей посадки вытачки излишек ткани по боковому шву срезается и делается надсечка точно на линии талии до воображаемого шва. Затем из обра­зовавшейся свободной ткани на линии талии нужно сформировать вытачку, которая одним концом будет направлена к выступающим частям лопатки, а другим концом — вниз к бедру. Направление вытачки должно быть таким, чтобы подчеркивалась стройность фигуры, т.е. расстояние от основания вытач­ки на линии талии до середины спины было бы зрительно меньше, чем рас­стояние от концов вытачки до середины спины. Вытачки, как всегда, закалы­ваются тремя булавками.

13-я, 14-я, 15-я булавки закалывают вытачку, которая направлена вверх.

16-я, 17-я, 18-я булавки закалывают вытачку, которая направлена от талии вниз к выступающим точкам бедра. Эти вытачки достаточно трудно заложить аккуратно, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы добить­ся хорошего прилегания к фигуре.

Затем скалывается боковой шов. Это делают двумя способами:

подворачивают излишек ткани сбоку полочки и накладывают полочку на спинку, сдвигая боковой шов к спинке на 1 см и все время проверяя верти­кальность бокового шва;

скалывают боковой шов, который образуется при соединении полочки и спинки встык, швами наружу.

Далее намечают линию проймы по четырем точкам: конец плечевого среза, линии обхвата груди, линии бокового шва и линии лопаток. Затем линию прой­мы вырезают, оставляя припуски на швы.

НАКОЛКА РУКАВА

Наколка рукава — достаточно сложная и ответственная часть наколки лифа. От правильности наколки рукава зависят красота пропорций и посадки всей модели на манекене или на фигуре.

Линия плеча является одной из основных примет моды. От линии плеча и формы рукава зависят пропорциональная четкость силуэта, острота всей фор­мы модели.

Рассмотрим прямой втачной рукав, который соединяется с лифом прилега­ющей формы.

При наколке рукава на манекен необходимо приколоть макет руки к мане­кену (из ваты, поролона и т.д.), проверить правильность соединения макета руки с плечевым поясом, с проймой. наколку лифа, тщательно под­правляют его посадку и приступают к наколке рукава

Затем на манекен надевают уже готовую.

НАКОЛКА СПИНКИ ПРИЛЕГАЮЩЕГО ЛИФА

 НАКОЛКА СПИНКИ ПРИЛЕГАЮЩЕГО ЛИФА

'

Берут кусок макетной ткани, соответствующий размеру 1/2 спинки лифа + + 2 см на свободное облегание + припуски на швы и подгибку низа, и начи­нают наколку.

1-я булавка закалывается на середине спины у седьмого шейного позвонка. При этом вверх от 1-й булавки оставляется запас ткани в 7—10 см, чтобы ткани хватило на наколку плечевого среза

2-я булавка закалывается на пересечении линии ло­паток и середины спинки.

3-я булавка закалывается на пересечении линии та­лии и середины спинки.

4-я булавка закалывается на пересечении линии бед­ра и середины спинки.

5-я булавка закалывается на пересечении линии ос­нования шеи с серединой плеча.

 

6-я булавка закалывается на линии выступающих то­чек лопаток между серединой спинки и боковой лини­ей. При этом необходимо следить, чтобы горизонталь­ная уточная нить совпадала с линией лопаток, а также не допускать перекоса нити утка. На плече образуется излишек ткани, который создает раствор маленькой вытачки на выступающих частях лопатки. Эту вытачку формируют так, чтобы она выходила из передней на­грудной вытачки, была бы ее продолжением. Ее, так же как и все вытачки, закалывают в трех местах: у основа­ния вытачки, в середине, фиксируя раствор, и на ее конце. Причем необходимо следить за правильным на­правлением вытачки: чтобы она не была расположена под тупым углом к сере­дине спины.

7-я, 8-я и 9-я булавки закалываются для образования вытачки на лопатку.Излишек ткани срезается.

10-я булавка закалывается на конце линии плеча, при этом оставляется запас ткани в 1—2 см на скалывание плечевого шва.

11-я булавка закалывается на пресечении линии бедра и линии серединыбокового шва, причем строго соблюдается горизонтальность нити утка. Еслиуточная линия будет отклоняться от горизонтали, то трудно будет соблюсти приталенность по линии бока: или будет излишек ткани на талии, или боко­вой шов будет слишком натянут.

12-я булавка закалывается на пересечении линии талии и линии бокового шва. Для этого надо провести рукой сверху вниз от 6-й булавки до 11-й и заколоть булавкой точку пересечения линии середины бока с линией талии. Для лучшей посадки вытачки излишек ткани по боковому шву срезается и делается надсечка точно на линии талии до воображаемого шва. Затем из обра­зовавшейся свободной ткани на линии талии нужно сформировать вытачку, которая одним концом будет направлена к выступающим частям лопатки, а другим концом — вниз к бедру. Направление вытачки должно быть таким, чтобы подчеркивалась стройность фигуры, т.е. расстояние от основания вытач­ки на линии талии до середины спины было бы зрительно меньше, чем рас­стояние от концов вытачки до середины спины. Вытачки, как всегда, закалы­ваются тремя булавками.

13-я, 14-я, 15-я булавки закалывают вытачку, которая направлена вверх.

Наколка двухшовной юбки, расширенной или зауженной к низу

Наколка двухшовной юбки,расширенной или зауженной к низу

Двухшовная прямая юбка вместо боковой вытачки имеет боковой шов, так­же смещенный на 1—1,5 см к спинке. Порядок наколки такой юбки несколько другой:

1.     Берутся два рациональных куска ткани, которые пойдут на наколку пере­дней и задней частей юбки. Размер куска для передней части юбки должен
быть на 2 см шире куска для задней части юбки, которая равна 1/4 обхватабедер плюс на швы и 5—7 см на расширение юбки книзу.

2.     Процесс наколки разделяют на 2 этапа:

накалывание одного куска макетной ткани спереди юбки так же, как и наколка переда одношовной юбки;

накалывание другого куска макетной ткани на спинку юбки так же, как наколка спинки у одношовной юбки.

3. Затем накалывается боковой шов с последующим расширением или суже­нием юбки книзу, следя за тем, чтобы боковой шов был строго вертикальным.

Наколка основы одношовной юбки

Наколка основы одношовной юбки

Юбка с одним швом сзади и вытачками на линии талии — классическаяодношовная юбка. На основе этой юбки можно сделать наколку двухшовнойюбки с боковыми швами. Для этого снимают следующие мерки: полуобхватталии, полуобхват бедер, длина юбки по боку.

Берется прямоугольный кусок ткани размером:

(полуобхват бедер + 2...3 см) х (длина юбки + подгиб).

Порядок наколки одношовной юбки:

1-я булавка закалывается на середине переда на линии талии; макетную ткань располагают вертикально по нитям основы, оставляя запас ткани 3—4 см сверху, так чтобы можно было заколоть бок на линии талии.

2-я булавка закалывается на линии бедер на средней линии переда.

3-я булавка закалывается сбоку на пересечении боковой линии и линиибедер. Для удобства по линии бедер можно проложить контрастную нитку по нитям утка.

4-я булавка закалывается сзади, на пересечении линии бедер и серединыспины на одной горизонтали с 3-й булавкой.
    5-я булавка закалывается на пересечении линии талии и середины спины. Здесь необходимо особенно внимательно следить за вертикальностью нити основы.Затем излишки ткани по линии талии нужно распределить и заложить в вытач­ки спереди булавками 6, 7, 8, сзади — булавками 9, 10, 11 и сбоку. Раствор этих вытачек определяется разницей между полуобхватом бедер и полуобхватом талии. Боковую вытачку располагают по линии бока манекена с отклонением в сторону спинки на 1,5—2 см. Сначала ее закалывают булавкой12 на линии талии у осно­вания вытачки, поворачивая излишек ткани в сторону передней половинки юбки. Затем закалывают середину вытачки булавкой 13 и конец вьггачки закалывают булавкой 14.

Вытачки формируются так, чтобы не было складок, излишнего скопления ткани на концах вытачек. Число вытачек может быть различным: три и больше, как того требует крутизна бедер и размер талии. Направление вытачек спереди и сзади должно учитывать форму бедер, ягодиц и живота. Эти вытачки могут не быть строго вертикальными или параллельными боковой линии силуэта, если бедра очень крутые. Необходимо найти «золотую середину» между вертикалью и направлением линии бока.

При закладывании вытачек нельзя допускать перекоса уточной нити, котораявсегда должна быть строго горизонтальна во избежании вздергивания юбки.Определив раствор вытачки, ее закалывают булавками в трех местах: у основа­ния, на середине и на конце. Наплыв ткани должен находиться ближе к середине переда, если закладывается передняя вытачка, или ближе к середине спины, если закладывается задняя вытачка. Заколов вытачки, линию талии дополнитель­но обкалывают булавками, проверяя посадку юбки. Для точного определения ли­нии талии можно проложить веревочку или тонкий поясок и снова скорректиро­вать линию талии. Потом проверяют длину юбки спереди, сзади, сбоку, замеряялинейкой расстояние от подола юбки до пола.

Затем линию талии, вытачки, середину переда и спинки обводят мелом, мы­лом или специальным карандашом; снимают с манекена, вынимая булавки;раскладывают на столе и уточняют макет, исправляя случайности в обводке ли­ний, пользуясь линейкой и лекалом.

Современное моделирование предлагает разные варианты оформленияприталенности юбки. Традиционные вытачки на линии талии могут быть заменены косыми, параллельными друг другу вытачками, продолженными на спинку или лиф (в платье, например). Эти вытачки могут быть оформлены в виде швов или защипов, заложенных на ребро.

На основе макета одношовной юбки можно смоделировать двухшовную прямую юбку, юбку с запахом и т.д